今年奢侈品行业最大规模的收购诞生股票怎样用杠杆。
8月10日，蔻驰（Coach）母公司泰佩斯琦（Tapestry）宣布以85亿美元收购迈克高仕（Michael Kors）母公司卡普里（Capri），合并后将成为一个年收入超120亿美元的美国时尚巨头。
两大轻奢集团即将成为一家人，消息传来震动市场。和以往大集团收购新兴品牌不同，无论从品牌构成还是市值规模，两家公司均不相上下——年销售额接近，最近一个财年泰佩斯琦完成67亿美元，卡普里为56.2亿美元；核心品牌蔻驰、迈克高仕都以轻奢皮具为主，覆盖鞋服类；都收购了高端鞋类品牌，泰佩斯琦在2015年买入斯图尔特·韦茨曼（Stuart Weitzman），卡普里在2017年将周仰杰（Jimmy Choo）收入囊中。
一线奢侈品牌在疫情中展现出业绩韧性，市值规模屡创新高。面对头部奢侈品巨头的不断扩张，轻奢品牌的生存空间被挤压。泰佩斯琦与卡普里的联手不失为抱团取暖，在增长困局中尽量寻找转机。合并后，这家集团将拥有市场份额最大的两大轻奢品牌蔻驰和迈克高仕，以及斯图尔特·韦茨曼、凯特·丝蓓、范思哲、周仰杰四个知名品牌。尽管规模不如LVMH、开云集团，但通过供应链整合降本增效，预计在交易完成后的3年内实现超2亿美元的成本协同效应。
在业内看来，二者合并后很可能主导美国的手袋市场。GlobalData分析师桑德斯（Neil Saunders）认为，该公司将跻身全球第四大奢侈品集团，市场份额约为5.1%；在美国，它将成为仅次于LVMH的第二大奢侈品集团。
疫情以后，奢侈品牌两极分化明显，行业洗牌期加速，今年以来多个品牌宣布收购或传出易手消息。中型规模品牌普遍左右为难，一边是竞争加剧转型艰难，一边是巨头倾轧业绩承压。较量多年的蔻驰和迈克高仕最终走到一起，让大量待价而沽的品牌谨慎观望。
为何合并
尽管规模不相上下，但从财务数据看两家公司已经拉开差距。
在截至2023年4月1日的3个月内，卡普里销售额同比下跌超10%至13.4亿美元，净利润下跌25%至6.19亿美元；各品牌均有不同程度下滑，迈克高仕、范思哲、周仰杰的营收为9.1亿美元、2.74亿美元、1.51亿美元，分别下跌10.9%、13%、3.2%。
同期，泰佩斯琦销售额同比增长5%至15.1亿美元，毛利率提升至72.8%；各品牌表现相对稳定，蔻驰增长7%至11.44亿美元，凯特·丝蓓下跌1%至2.97亿美元，斯图尔特·韦茨曼增长7%至6830万美元。
往远期看，同样遭受疫情冲击，两家公司表现也不尽相同。2020至2022财年，泰佩斯琦合计净利润为10.4亿美元，而卡普里的这一数字为5.4亿美元，仅有前者的一半。同在轻奢赛道，从种种业绩表现来看，泰佩斯琦略胜一筹，尤其在疫情后，蔻驰作为主力品牌拉动集团营收走出增长曲线。
有媒体梳理二者背后的投资者发现，两家公司持股比例最高的前5家机构投资者中，有4家重合，且持股比例基本相近。经济不确定形势下，两家同质化的公司合并，对投资者而言，可以提供更好的规模效应，提升经营效率。
此次合并预计于2024年完成，对于外界关注的收购价款，泰佩斯琦方面表示，不受融资条件限制，已从美国银行和摩根士丹利获得80亿美元的过桥融资，其中部分资金将用于偿还卡普里的债务。外界预计，这笔债务约为34亿美元。
两家公司是否能互补共赢尚未可知，不过消息发布后，卡普里股价应声大涨56%至约54美元，创下最大单日涨幅；泰佩斯琦却与之相反，股价大跌近16%至约35美元，较上一日蒸发16亿美元。8月15日，卡普里、泰佩斯琦的最新市值分别为60.66亿美元、82.4亿美元。
轻奢集团不放弃高端化
抱团取暖或许是两家公司为了切下更大的蛋糕，但这并不意味着轻奢品牌会放弃高端化的梦想。毕竟从单品牌发展到多品牌，它们已经迈出了一个奢侈品集团的艰难起步。
3月份美国CPI上涨，汽油价格和住房租金贡献了月度涨幅的一半以上。2月至3月汽油价格上涨1.7%。交易员们现在预计今年剩余时间原油和产品基本面将趋紧，市场现在对供应可能受到地缘政治干扰的风险更加敏感，油价可能会飙升至每桶100美元。3月份住房成本上涨0.4%，同比上涨5.7%，均与上月持平。在新冠疫情之前，美国的中低档住宅供给不足，住房费用以每年约3.5%的速度上涨。目前中低档住宅供给依旧不足。
从目前的矩阵看，两家公司重组后，皮具优势明显，服装短板却不容忽视——核心品牌都以手袋类见长，而服装类表现平平。以卡普里为例，收购范思哲和周仰杰之后，两个品牌的配饰销售快速上涨，2023财年其女性配饰零售额分别增长超40%和20%。
待新公司经营步入正轨后，扩充品牌阵营或将提上日程，以女性服装为主的经典品牌可能是主要收购方向。不过，新公司120亿美元的体量与爱马仕规模相当（2022年销售额达116亿欧元），但在品牌广度和深度上无法与LVMH、开云、历峰相提并论。
同样从中等规模品牌合并而来的OTB集团，近年在华活跃布局，在品牌营销和门店开拓上成绩不斐。这个意大利第四大时尚集团从高端牛仔品牌迪赛（Diesel）起家，先后收编梅森·马吉拉（Maison Margiela）、玛尼（Marni）、吉尔·桑达（Jil Sander）等品牌，亦涉足生产和分销领域。在消费环境低迷的2022年，OTB将市场重心放在中国，旗下品牌在一二线城市新开24家门店，最为标志性的就是在新开业的上海锦沧文华广场一层沿街铺位，为旗下三大品牌以及独家代理的高端潮牌Amiri，连开四间双层大型旗舰店。
在经济下行时期，收编有一定知名度的中小品牌，正成为奢侈品集团秘而不宣的扩张策略。OTB创始人伦佐·罗索（Renzo Rosso）就表示，集团只会收购奢侈品牌，而非大众品牌，因为高端品牌可以带来更多的利润。不断以新收购巩固奢侈品业务，OTB在短短三年内净利润翻了约65倍。
今年以来，奢侈品行业大鱼吃小鱼的戏码不断上演，巨头的话语权被再一次强化，中小品牌屡被“卖身”。6月，开云收购高端香水品牌克雷德（Creed），紧接着又将意大利奢侈品牌华伦天奴纳入麾下，以弥补核心品牌古驰的增长乏力。7月，历峰从OTB口中夺下奢侈鞋履品牌吉安维托·罗西（Gianvito Rossi）约7成股权，时尚版图进一步扩张。
整体而言，奢侈品行业“闭眼赚钱”的时期已经过去，多个品牌在关键市场出现增长熄火的迹象。当新一轮的收购潮到来，泰佩斯琦与卡普里主动抱团取暖，或被其他品牌效仿——无论是夹缝求生还是卖身大公司，始终不掉队才是最关键的。
（图片来自品牌官网或微博）
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沈晴
萧奕蘅
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